杏彩体育网页版:本是Bottega Veneta和LOEWE的厮杀

　　在仅仅发布2个系列后，作为Bottega Veneta的创意总监、丹尼尔·李拿下四项提名，领跑2019年“全英时尚大奖”。这四项提名分别是：

　　丹尼尔·李，33岁，人们只知道他来自菲比的Celine解散前的团队，并心安理得地将他作为后菲比时代的替补。事实上丹尼尔的履历非常漂亮：毕业于圣马丁，在6年工作于Celine前，他前后为Nicolas Ghesquière（巴黎世家）、Martin Margiela 和Donna Karan实习与工作。比起设计理念，他和菲比更像的是个性：不用Instagram、不抛头露面、在米兰不社交，甚至他最好的朋友都不在这个圈子。“很庆幸自己生在Instagram前世代，我相信未来有天人们会更重视自己隐私。”他在仅有的接受英国版《Vogue》采访时说。

　　在开云集团发布的2018年年度财报里，可以看到Bottega经历了3.4%的利润下滑。但自从丹尼尔上任以来，批发销售暴增三倍，Bottega还填补了Gucci业务的下滑，撑起了开云集团新的半壁江山。提名年度品牌实至名归。（另外四个提名是Gucci、PRADA、LOEWE和Jacquemus）

　　以及和Dior Men、Gucci、Loewe和Jacquemus竞争年度配饰设计师，丹尼尔仍然是非常有竞争力的。回顾2019，它创造了最多的IT items。就不用提今年春夏“云朵包”The Pouch有多火，这款手袋和菲比时代Celine Purse Clutch有着相似“性冷淡”的慵懒和简练。无需大Logo和老花加持，仅靠优雅的垂褶设计便让人印象深刻。

　　Cassette是眼下最新的IT bag，重回Bottega标志性的编织技艺，用Nappa皮打造出一个简洁、阔挺的手袋。男女通用，且不多不少刚好装下一天所需要的东西。

　　就连他设计的腰带也成了这个秋冬的热门。这款叫Fondente Belt的腰带既不是传统D字扣或方形，而是弧度优雅的马蹄形金色环。用它来搭配裙装或大衣哪怕只是一件Oversized夹克，让超长的腰带自然下垂，就是一个新的Bottega women形象。

　　如果说配饰走红纯属巧合，那么角逐年度女装设计师丹尼尔则是更名正言顺——他在Celine期间就是成衣设计的一把手，加入Bottega时最迫切的目的也是提升其成衣业务。

　　在2019秋冬，丹尼尔献上了令人记忆深刻的菱格纹皮大衣，色彩跳脱的橙色毛衣、金属链条勾勒出领口的象牙色针织衫，半身的菱格纹皮裙等等。它们剪裁如此优越，让人差点忘了Bottega过去的卖点是材质和工艺；而多得是的皮革，被丹尼尔演绎得异常柔软。

　　所以，丹尼尔只是一个后菲比时代的替补吗？倒也不全是，男装便是他全新的尝试。天桥上这些Nappa皮的百慕大短裤奢华又洋溢着度假气息。

　　入围提名的年度全线设计师中，丹尼尔是最年轻的一个。倘若输掉是输给Miuccia Prada，也是虽败犹荣。

　　这四个奖丹尼尔都将不偏不倚和LOEWE的强纳生·安德森直接竞争。安德森无需多介绍，手握LOEWE和个人同名品牌J.W. Anderson，是同辈设计师中最早出头、且一直保持影响力至今的设计师。尽管他在今年也丧丧的表示：“我已经忍不住在想当自己有天不再时髦该如何应对。创造力是有生命周期的，无人能幸免。”

　　别忘了他每年还有跨界设计的Converse和Uniqlo加持，都是用心的设计，没有敷衍。与此同时，Loewe家族掌管的LOEWE Foundation推动着当代手工艺和艺术设计，每年评奖，是白送给LOEWE以及安德森的Credits。

　　眼下的Bottega和LOEWE，对很多人是手心于手背的选择。我却忍不住想起了另一个英国设计师斯图尔特·维弗斯，不知道这个名字不要紧，如果说Coach……任何一个只要有逛街的人都会恍然大悟：“噢，现在Coach是挺好看的。”

　　斯图尔特在加入Coach前，先后任职Mulberry和LOEWE的创意总监。全英时装协会也很认可他，分别给他颁过两次年度配饰设计师（Mulberry和Coach），虽然一样低调，才华毋庸置疑。

　　LOEWE，全世界最老的几个皮具品牌之一（它创立的日子甚至比Louis Vuitton都还要早八年），有几十年不衰的经典手袋Amazona和Flamenco。其实这两款现在也继续在出，但再也没被作为过主打了。

　　斯图尔特加入LOEWE时的情景其实和加入Bottega的丹尼尔很像：如何围绕品牌的DNA，来做出新的东西；如何将成衣中的皮革做得不老气，是很需要功底的事。以及斯图尔特率先投入皮衣的镭射切割、用雪纺的柔来中和皮革的硬、钻研如何在夏装中使用皮革皮草而不觉得闷热……

　　算起来他在LOEWE的工作最长，并巩固了这个西班牙老牌皮具品牌的成衣线，为后来安德森的继任打好了基础。

　　2019年时艾迪遭遇职业生涯第一次大型“水逆”。如看热闹不嫌事儿大的时装精们可见，艾迪想要抹去菲比的所有印记，潜规则包括员工不许提Phoebe Philo，而是说“前任设计师”（Former designer），是LVMH坚持才让个别菲比设计的经典款存活下来。

　　衣服和配饰卖不动，艾迪寄希望于秋冬推出的香水。这款强调是“私人记忆”、“1970年代奶奶的味道”的香水被中国区怼了回去：我们没办法这样讲。

　　屋漏偏风连夜雨：Celine在伦敦的旗舰店刚装修好没俩月，上个月底被抢。抢匪直接开车一头将橱窗撞个稀巴烂，持枪抢走几十个包（？？？），损失达10万英镑。因为之前艾迪嫌防盗门难看，坚持要求拆掉了。

　　回看年初关于Celine的新闻，更显如今惨烈：艾迪曾凭一己之力，在四年时间内将YSL的销售额从4000万美元提高到1亿美元；LVMH正是看上他的妙手，期望他的加入能在五年内将Celine的年销售额从近1亿美元提高到3亿美元。除了新开辟男装线，计划未来还会推出高级定制业务……

　　最可怕的是什么？LVMH只给了艾迪5个Collections的机会。眼看自己用去3/5的额度，艾迪推出的新品已经能隐隐让人感觉到：他坐不住了。

　　他只好把菲比的Box重新做了一遍，说是比小号Box大一点、可以放下最大的iPhone和华为手机。但粉丝不买账：里面只有两个内层、喜欢原来的金属扣尺寸，以及为什么把Box改成方形？

　　曾几何时，被模仿的对象分明是他，叫人难以置信这些是从未失手的天才艾迪交出的设计。骄傲的艾迪拒绝再去伦敦，因为那是菲比的团对曾经Base的地方。他185cm的个子，却极其害羞，甚至不愿挺直身板，过去这些艺术家似的标签都曾是他的闪光点。

　　这四位重要的设计师，有扑街就有冉冉升起。在过去三年来所有时装品牌迷信着招一个扫地僧入驻，给品牌彻头彻尾地大换血一次、就能复刻新Gucci的巨大成功时，艾迪撞得头破血流；或以不变应万变续写品牌原有风貌（当然，也亦步亦趋地加过了自己的想法），斯图尔特用了六年力气也没有让LOEWE出人头地，而丹尼尔从报道Bottega Veneta到巅峰，只用了八个月。

　　有人说，“我需要运气多过实力”，他才是已经看透了人生。人们害怕面对这个事实，那就是人生的很大一部分要靠运气。想到许多事情无法控制是很可怕的。在比赛中有这样的一些时刻，当球击中网带，而这将是决定比赛胜负的关键时刻。如果稍加一点运气，你就成功了，如果不幸的话，你就会一败涂地。

　　你知道的，并非说丹尼尔有且只有“运气”。只是我们如今记得那些大师的高光时刻，如何一款别出心裁的设计改写了未来人类的穿衣，多少有Timing的成分。

　　过去品牌找不到合适的人，就索性就不官宣任何创意总监，继续让原来班底以团队名义发布。Marni、Maison Martin Margiela、Jil Sander和Dior都曾有过这样的操作，过渡期期间一切平稳，Jil Sander这种更是过去几年一直以团队之名发布，也相安无事。但现在不行，每一个设计师都是明星、都是流量，像一支乐队，需要一个Frontman。

　　所以成为一名成功的时装设计师，怀抱一身真功夫，等的就是那个Timing。丹尼尔在32岁等到，Gucci的亚历山德罗·米歇尔等了43年。

　　“我需要运气多过实力”——人们害怕面对这个事实，那就是人生的很大一部分要靠运气。在即将到来的2020年，话不多说，祝我们都好运。